Williamsburg, New York: Brooklyns nabolag med skyline først

Kryss Williamsburg Bridge til fots, og nabolaget ankommer før deg: først elvevinden, så silhuetten, så den lange, lave strekningen av Brooklyn der det gamle sukkerraffineriet nå viker for en park og en taco-stand og en utsikt som holder Manhattan i rammen som om det eier stedet. Eller ta L-toget én stopp under elven og stig ut på Bedford Avenue, der folkemengdene strømmer opp fra plattformen med kaffe i hånden, på vei til butikker, takterrasser og middag som kan gå fra en $3 birria-taco til en porterhouse som har vært grillet på samme måte siden 1887. Williamsburg er polert nå, ingen tvil. Men det har fortsatt puls. Trikset er å vite hvor du skal lete.

Hva Williamsburg er kjent for

Williamsburg er nabolaget som trakk New Yorks kulturelle tyngdepunkt over elven og så gjorde hele flyttingen til en industri. Det er kjent for vannkanten først, fordi vannkanten endret historien. Domino Park ligger på den gamle Domino Sugar Refinery-tomten, en fem mål stor stripe langs East River med en forhøyet gangbro holdt oppe av søyler reddet fra det opprinnelige Raw Sugar Warehouse, og Tacocina i kanten gir stedet sitt praktiske New York-svar på all den scenen: taco, margaritas og en benk med utsikt. Parken er åpen daglig fra 06.00 til 23.00, og ved solnedgang fortjener den ryktet folk stadig gir den.

Nabolagets andre kjennetegn er rett der i gatene. Det er et spise- og drikkekvarter med en uvanlig tett radius: en hundre år gammel steakhouse, en pizzeria som trekker køer for pepperoni, en naturvinbar, et James Beard-vinnende østersrom og en finspise-smakemeny hvis du er fancy nok til å sitte stille gjennom hele greia. Det er også en bydel med takterrasser. Jo høyere du kommer langs Wythe Avenue og North 12th Street, desto mer føles skyline som en del av menyen. Og hvis du er her for den kreative siden av den gamle historien, har den ikke forsvunnet; den ble bare dyrere. Brooklyn Brewery har skjenket på North 11th Street siden 90-tallet, og Music Hall of Williamsburg booker fortsatt konserter de fleste kveldene i uken.

Det som har endret seg, er publikum. Den skrappe kunstnerversjonen av Williamsburg er erstattet av en mer selvsikker, pengesterk-uformell en. Men nabolaget beveger seg fortsatt etter sin egen klokke. Det fylles sent, holder seg høyrøstet og holder elven i sikte, noe som er så nært en lokal religion som dette stedet har igjen.

Hvor du skal spise og drikke

Start med Peter Luger, fordi hvis du skal spise i Williamsburg og ikke nevne den gamle garde, gjør du nabolaget en bjørnetjeneste. På 178 Broadway, ved foten av Williamsburg Bridge, har dette stedet grillet tørrmodnet USDA Prime porterhouse siden 1887 i trepanelerte rom drevet av karriere-servitører. Det tar ingen kredittkort, bare kontanter, debetkort, amerikanske sjekker eller Peter Luger-kortet, som er akkurat den typen detalj som forteller deg at institusjonen fortsatt kjører på sine egne premisser. Kom sulten. Det er ikke et forslag.

For pizza er L’Industrie Pizzeria på South 2nd Street køen verdt å stå i. Skivene er tynne og langtidsfermenterte, toppet med italienske importer, og pepperoni er trekket. Det er den typen sted som minner deg på hvor god en brettet skive kan være når skorpen har litt omtanke bak seg. Ikke hver berømte skive i New York fortjener fortsatt oppstyret; denne gjør det.

Så har vi Missy Robbins-hjørnet av kartet. Lilia, på 567 Union Avenue, er en av de vanskeligste reservasjonene i Brooklyn av en grunn. Det er et omgjort bilverksted til moderne italiensk rom, og agnolotti og grill-og-så-magret pasta er den typen ting folk planlegger en hel kveld rundt. Noen kvartaler unna, Misi på 329 Kent Avenue, smalner fokuset til håndlaget pasta og grønnsaker ved vannkanten. Samme hånd, annen stemning. Lilia er kvelden du booker og skryter av. Misi er den du går inn i og føler deg heldig som fant et bord.

The Four Horsemen på Grand Street bringer en annen type seriøsitet. Det er en naturvinbar med skarpe småretter, den typen rom der flaskelisten gjør halve jobben og maten ikke kommer i veien. Og for sjømat er Maison Premiere på 298 Bedford Avenue nabolagets stearinlys-symbol: en New Orleans-og-Paris-hybrid som serverer landets største absintliste og 30 østersvarianter daglig. Det er en skikkelig Williamsburg-setning om det noen gang fantes en – østers, absint og et publikum som vet nøyaktig hvorfor de er der.

Fish Cheeks på Driggs Avenue bringer den thailandske enden av spekteret i skarpere relieff, med krabbekarri og helgrillet makrell som kan holde stand mot nabolagets større navn. Og hvis du vil ha fine-dining-taket, er Aska på South 5th Street den Michelin-anerkjente New Nordic-smaksmenyen som minner deg på at Williamsburg ikke bare gjør uformelt bra; det kan fortsatt sette deg ned og gjøre en poeng.

Det fine med å spise her er at spaserturen mellom måltidene er en del av måltidet. Du kan starte med en steakhouse, ta en avstikker til en pizzabit, så ende opp på østers eller en smaksmeny uten å forlate nabolagets rutenett. Det er luksusen Williamsburg faktisk tilbyr: ikke bare valgmuligheter, men nærhet.

Gå ut

Den signerte Williamsburg-kvelden begynner over gaten. Westlight ligger i 22. etasje på The William Vale på 111 North 12th Street, og hele poenget er panoramaet: full skyline-utsikt, et vidstrakt tilholdssted og en oppfinnsom cocktailmeny som vet nøyaktig hva den selger. Borte på Bar Blondeau, i sjette etasje på Wythe Hotel på 80 Wythe Avenue, skifter stemningen litt. Dette er det mer designfokuserte alternativet, alt i blekgrønn marmor og naturvin på en terrasse vendt mot Manhattan. Begge er bygget rundt den samme ideen – legg skyline foran folk og la byen gjøre det tunge løftet – men de spiller det forskjellig. Westlight er høyglans-showet. Bar Blondeau er den kule med bedre holdning.

Nede på gateplan holder Williamsburg bredden. Hotel Delmano på 82 Berry Street er det beste speakeasy-stil cocktailrommet i nabolaget, med en umerket, portinngang, gammeldags innredning og en skikkelig råbar. Det føles som et sted du er ment å ha hørt om fra noen som vet hvor du skal stå. Maison Premiere fungerer også som en av de beste cocktailbarene i landet når du ikke er der for østers, noe som vil si at den gir deg to kvelder for prisen av én hvis du gjør det riktig.

For noe høyere og mindre polert, The Commodore på Metropolitan Avenue serverer frosne cocktailer og frityrstekt kylling til en fullpakket sen kveldspublikum. Skinny Dennis, noen dører unna, er honky-tonk-hulen med billig øl og alkoholholdig frossen kaffe, som høres ut som en spøk til du er der og det er akkurat det rommet trenger. Union Pool på 484 Union Avenue er den klassiske slutten-på-kvelden-trekket: dansebar, taco-bil, fullpakket terrasse, ikke nødvendig å overtenke. Vannkanten og Bedford-stripene er høye og sene i helgene, så hvis du er en lett sover, betrakt deg som advart.

Ting å gjøre / hva du skal se

Hvis du bare gjør én gratis ting her, gjør det til Domino Park ved solnedgang. Gå lengden av den, klatre opp på den forhøyede gangbroen over Tacocina, og ta inn skyline fra elvesiden. Parken er åpen daglig fra 06.00 til 23.00, noe som betyr at du kan gjøre det tidlig, sent, eller begge deler hvis du er typen som liker å se et nabolag skifte farge to ganger på én dag. Det er det reneste uttrykket for hva Williamsburg ble: industrielle bein, offentlig rom, og Manhattan som stirrer tilbake fra den andre siden av vannet.

På lørdager fra april til oktober tar Smorgasburg over Marsha P. Johnson State Park på 90 Kent Avenue, den tidligere East River State Park, fra 11.00 til 18.00. Det er byens største friluftsmatmarked, med over 70 roterende leverandører, og hvis du er den typen reisende som liker å småspise i stedet for å forplikte deg, er dette din fridag. Du kan spise deg gjennom nabolagets nye og gamle appetitter på én ettermiddag og fortsatt ha plass til en øl senere.

Brooklyn Brewery på 79 North 11th Street er ølstoppet som fortsatt føles som en del av nabolaget heller enn en turistattraksjon. Smaksrommet er åpent daglig, og guidede turer finner sted i helgene. Hvis du vil ha en konsert, er Music Hall of Williamsburg på North 6th Street rommet med 650 kapasitet som holder turnerende artister gjennom de fleste kvelder. Det prøver ikke å være et levn; det er bare en av grunnene til at folk fortsatt går ut her i stedet for å bli hjemme.

Og så er det den enkle gleden ved bevegelse. Gå ned til vannkanten for fergekaia, vandre rundt veggmaleriene fra Wythe Avenue, eller kryss Williamsburg Bridge til fots eller på sykkel inn i Lower East Side hvis du vil ha en gratis skyline-kryssing uten Brooklyn Bridge-folkemengdene. Den broturen er en av byens beste billige spenninger. Elven nedenfor, tårnene foran, nabolaget du nettopp forlot som blir mindre bak deg – New York gir deg sjelden en renere siktlinje.

Shopping og markeder

Bedford Avenue er ryggraden her, og går fra L-stoppet ned mot vannet og er kantet fra ende til annen med butikker, kaffe og designbutikker. Grand Street parallelliserer den noen kvartaler sør og føles litt mindre polert, litt mer lokal, noe som i Williamsburg vanligvis betyr at de gode tingene fortsatt gjemmer seg i fullt dagslys. Dette er et nabolag for å bla uten plan. De beste funnene har en tendens til å sitte på sidegatene utenfor Bedford og Grand heller enn i de åpenbare flaggskipene, så gi deg selv litt slakk og lat som om du bare skal «stikke innom» noe sted.

Catbird bygde en kultfølge for sine delikate, lokalt lagde finere smykker og stablebare ringer, mye produsert av et team av håndverkere i nabolaget. Det er den typen butikk som forstår forskjellen mellom verdifullt og masete. For brukt er Beacon’s Closet det store, godt organiserte kjøp-salg-bytte-lageret og vanligvis første stopp folk gjør. Awoke Vintage dekker spekteret fra Y2K-nostalgi til klassisk retro på tvers av flere Brooklyn-lokasjoner, og Artists & Fleas gir deg den innendørs markedsversjonen av jakten, med uavhengige selgere som selger original kunst, vintageklær og håndlagde smykker under ett tak. På en regnværsdag kan det siste redde deg fra å vandre rundt blokkene uten plan og en våt sko.

Hvor du skal bo i Williamsburg

Å bo i Williamsburg betyr å bytte Manhattan-bekvemmelighet mot rom ved vannet, bedre verdi per kvadratmeter, og den typen skyline-utsikt som får deg til å slutte å sjekke telefonen et øyeblikk. De to designlandemerkene forteller hele historien. The William Vale, på Wythe Avenue ved North 12th Street, er tårnet: gulv-til-tak-vinduer, friluftsbalkonger, et 60-fots takbasseng, Westlight 22 etasjer opp, og Vale Park utenfor, hvor det til og med dyrkes urter til kjøkkenene nedenfor. Det er en moderne Brooklyn-erklæring, og den er klar over det.

Wythe Hotel, på 80 Wythe Avenue, er karakteralternativet. Det er en ombygd fabrikk fra 1901 med synlig tegl og tømmer, Bar Blondeau i sjette etasje, og Le Crocodile som serverer franske bistroklassikere i første etasje. Hvis du vil at nabolaget skal føles som seg selv når du våkner, er dette det som ligger nærmest de gamle beinene.

Hvor du bor i Williamsburg har betydning. North Williamsburg, nær Bedford Avenue og fergekaien, plasserer deg nærmest restauranter, takterrasser og L-toget, men det er også hvor støyen samles i helgenetter. Sør for Williamsburg Bridge er roligere, mer boligpreget og lettere å sove, selv om du betaler for det med en lengre gåtur til aktivitetene. Vannkantshotellene er dyre, så ikke forvent å spare penger her. Dette er et sted du velger for atmosfæren, ikke for å spare.

Transport

L-toget er arbeidshesten. Bedford Avenue er første stopp i Brooklyn og ett stopp under elven til First Avenue og Union Square på Manhattan, omtrent 10 minutter, noe som er omtrent så nyttig som en T-bane kan bli uten å bli sentimental. G-banen forbinder nordover til Greenpoint og sørover til resten av Brooklyn, mens J, M og Z kjører over Williamsburg Bridge fra Marcy Avenue mot Lower Manhattan. Hvis du vil ha den naturskjønne ruten, stopper NYC Ferrys East River-linje ved North Williamsburg og går til DUMBO, Midtown og Wall Street til vanlig pris, med skyline hele veien.

Nabolaget er flatt og svært gangbart, noe som er en del av hvorfor det fungerer. Du kan dekke overraskende mye til fots uten å føle at du meldte deg på en fottur. Kryss Williamsburg Bridge til fots eller på sykkel til Lower East Side på omtrent 20 minutter hvis du vil ha gratisversjonen av en utsikt som vanligvis selges fra en takterrasse. For flyplassene, beregn cirka 45 til 60 minutter med bil til JFK eller LaGuardia, eller bruk T-bane pluss AirTrain-kombinasjoner hvis du har tid og tålmodighet.