Williamsburg, New York: Brooklyn's buurt met skyline als blikvanger

Steek de Williamsburg Bridge te voet over en de buurt komt je tegemoet: eerst de rivierwind, dan de skyline, dan dat lange, lage stuk Brooklyn waar de oude suikerraffinaderij nu plaatsmaakt voor een park, een taco-kraam en een uitzicht dat Manhattan in beeld houdt alsof het er thuishoort. Of neem de L één halte onder de rivier door en stap uit op Bedford Avenue, waar de menigte van het perron omhoog komt met koffie in de hand, op weg naar boetieks, dakterrassen en diners die kunnen variëren van een $3 birria-taco tot een porterhouse die sinds 1887 op dezelfde manier wordt gegrild. Williamsburg is nu gepolijst, geen twijfel mogelijk. Maar het heeft nog steeds een polsslag. De truc is weten waar je moet kijken.

Waar Williamsburg bekend om staat

Williamsburg is de buurt die het culturele zwaartepunt van New York naar de overkant van de rivier trok en er vervolgens een hele industrie van maakte. Het staat eerst bekend om de waterkant, want de waterkant veranderde het verhaal. Domino Park ligt op de plek van de oude Domino-suikerraffinaderij, een vijf hectare grote strook langs de East River met een verhoogd wandelpad ondersteund door zuilen die zijn gered uit het oude Raw Sugar Warehouse, en Tacocina aan de rand ervan geeft de plek het praktische antwoord van New York op al dat landschap: taco's, margarita's en een bankje met uitzicht. Het park is dagelijks geopend van 6.00 tot 23.00 uur, en bij zonsondergang verdient het de reputatie die het steeds krijgt.

De andere troeven van de buurt liggen op straat. Het is een eet- en drinkgebied met een ongewoon kleine straal: een eeuwenoude steakhouse, een pizzeria die rijen trekt voor pepperoni, een natural-wine bar, een met een James Beard Award bekroonde oesterbar en een fine-dining proeflokaal als je je chic genoeg voelt om stil te zitten voor het hele gebeuren. Het is ook een dakterrasstad. Hoe hoger je gaat langs Wythe Avenue en North 12th Street, hoe meer de skyline deel van het menu lijkt te worden. En als je hier bent voor de creatieve kant van het oude verhaal, dat is niet verdwenen; het is alleen duurder geworden. Brooklyn Brewery schenkt al sinds de jaren '90 op North 11th Street, en de Music Hall of Williamsburg boekt de meeste avonden van de week nog steeds optredens.

Wat veranderd is, is het publiek. De sjofel-artistieke versie van Williamsburg is vervangen door een meer zelfverzekerde, gegoede-casual variant. Maar de buurt beweegt nog steeds op zijn eigen ritme. Het vult zich laat, blijft luidruchtig en houdt de rivier in zicht, wat zo ongeveer het dichtst bij een lokale religie is wat hier nog over is.

Waar te eten & te drinken

Begin bij Peter Luger, want als je in Williamsburg eet en de oude garde niet noemt, doe je de buurt tekort. Op 178 Broadway, aan de voet van de Williamsburg Bridge, wordt hier sinds 1887 dry-aged USDA Prime porterhouse gegrild in met hout betimmerde zalen bediend door doorgewinterde obers. Het accepteert geen creditcards, alleen contant geld, pinpas, Amerikaanse cheques of de Peter Luger-pas, precies het soort detail dat aangeeft dat de instelling nog steeds op haar eigen voorwaarden werkt. Kom hongerig. Dat is geen suggestie.

Voor pizza is L’Industrie Pizzeria op South 2nd Street de rij om voor te staan. De slices zijn dun en lang gefermenteerd, belegd met Italiaanse import, en de pepperoni is de zet. Het is het soort plek dat je eraan herinnert hoe goed een gevouwen slice kan zijn als de korst doordacht is. Niet elke beroemde slice in New York verdient nog steeds de drukte; deze wel.

Dan is er de Missy Robbins-hoek van de kaart. Lilia, op 567 Union Avenue, is om een reden een van de moeilijkste reserveringen in Brooklyn. Het is een voormalige autogarage omgebouwd tot moderne Italiaanse ruimte, en de agnolotti en gegrilde-en-daarna-gesauteerde pasta's zijn het soort dingen waar mensen een hele avond omheen plannen. Een paar straten verderop verkleint Misi op 329 Kent Avenue de focus naar handgemaakte pasta en groenten aan de waterkant. Dezelfde hand, andere sfeer. Lilia is de avond die je boekt en waar je over opschept. Misi is de avond waar je binnenloopt en je gelukkig voelt dat je een tafel hebt gevonden.

The Four Horsemen op Grand Street brengt een andere vorm van serieusheid. Het is een natural-wine bar met scherpe kleine gerechten, het soort ruimte waar de flessenlijst de helft van het praten doet en het eten niet in de weg staat. En voor zeevruchten is Maison Premiere op 298 Bedford Avenue het kaarsverlichte troefkaart van de buurt: een hybride van New Orleans en Parijs die de grootste absintlijst van het land schenkt en dagelijks 30 oestersoorten roulett. Dat is een echte Williamsburg-zin als er ooit een was — oesters, absint en een publiek dat precies weet waarom ze er zijn.

Fish Cheeks op Driggs Avenue brengt het Thaise einde van het spectrum scherper in beeld, met krabbencurry en gegrilde hele makreel die hun mannetje kunnen staan tegen de grotere namen van de buurt. En als je het fine-dining plafond wilt, is Aska op South 5th Street de met Michelin erkende New Nordic proeflokaal die je eraan herinnert dat Williamsburg niet alleen casual goed kan; het kan je ook nog steeds laten plaatsnemen en een punt maken.

Het leuke aan hier eten is dat de wandeling tussen de maaltijden deel uitmaakt van de maaltijd. Je kunt beginnen met een steakhouse, een omweg maken naar een slice, en dan eindigen bij oesters of een proefmenu zonder ooit het grid van de buurt te verlaten. Dat is de luxe die Williamsburg eigenlijk biedt: niet alleen keuze, maar nabijheid.

Uitgaan

De kenmerkende Williamsburg-avond begint boven de straat. Westlight zit op de 22e verdieping van The William Vale op 111 North 12th Street, en het hele punt is het panorama: volledig uitzicht op de skyline, een weids uitkijkpunt en een inventieve cocktailkaart die precies weet wat het verkoopt. Bij Bar Blondeau, op de zesde verdieping van het Wythe Hotel op 80 Wythe Avenue, verschuift de sfeer wat. Dit is de meer designgerichte optie, allemaal lichtgroen marmer en natuurlijke wijn op een terras met uitzicht op Manhattan. Beide zijn gebouwd rond hetzelfde idee — zet de skyline voor mensen en laat de stad het zware werk doen — maar ze spelen het anders. Westlight is de hoogglanzende show. Bar Blondeau is de coole met de betere houding.

Beneden op straatniveau behoudt Williamsburg zijn variatie. Hotel Delmano op 82 Berry Street is de beste speakeasy-stijl cocktailruimte in de buurt, met een ongemarkeerde, omheinde ingang, ouderwetse inrichting en een goede rauwe bar. Het voelt als een plek waar je gehoord moet hebben van iemand die weet waar hij moet staan. Maison Premiere dubbelt als een van de beste cocktailbars van het land als je er niet voor oesters bent, wat wil zeggen dat het je twee avonden geeft voor de prijs van één als je het goed doet.

Voor iets luidruchtigers en minder gepolijsts doet The Commodore op Metropolitan Avenue bevroren cocktails en gebakken kip bij een druk late publiek. Skinny Dennis, een paar deuren verder, is de honky-tonk kroeg met goedkoop bier en een sterke bevroren koffie, wat klinkt als een grap tot je er bent en het precies is wat de ruimte nodig heeft. Union Pool op 484 Union Avenue is de klassieke eind-van-de-avond zet: dansbar, taco-kraam, druk terras, geen noodzaak om er te veel over na te denken. De waterkant en Bedford-stroken zijn luidruchtig en laat in het weekend, dus als je een lichte slaper bent, wees dan gewaarschuwd.

Dingen om te doen / wat te zien

Als je maar één gratis ding doet hier, maak er dan Domino Park bij zonsondergang van. Loop de lengte ervan, beklim het verhoogde wandelpad boven Tacocina, en neem de skyline in vanaf de rivierzijde. Het park is dagelijks geopend van 6.00 tot 23.00 uur, wat betekent dat je het vroeg, laat of beide kunt doen als je het type bent dat graag ziet hoe een buurt twee keer per dag van kleur verandert. Het is de meest zuivere expressie van wat Williamsburg werd: industriële botten, openbare ruimte en Manhattan dat van over het water terugstaart.

Op zaterdag van april tot oktober neemt Smorgasburg Marsha P. Johnson State Park op 90 Kent Avenue over, het voormalige East River State Park, van 11.00 tot 18.00 uur. Het is de grootste openlucht-voedselmarkt van de stad, met meer dan 70 wisselende verkopers, en als je het type reiziger bent dat graag graast in plaats van zich vastlegt, is dit je velddag. Je kunt je in één middag door de nieuwe en oude eetlust van de buurt heen eten en nog steeds ruimte overhouden voor een biertje later.

Brooklyn Brewery op 79 North 11th Street is de biertstop die nog steeds aanvoelt als onderdeel van de buurt in plaats van een toeristische toevoeging. De proeflokaal is dagelijks geopend en er zijn rondleidingen in het weekend. Als je een optreden wilt, is Music Hall of Williamsburg op North 6th Street de zaal met 650 zitplaatsen waar de meeste avonden tourneeacts langskomen. Het probeert geen relikwie te zijn; het is gewoon een van de redenen waarom mensen hier nog steeds uitgaan in plaats van thuisblijven.

En dan is er het simpele plezier van beweging. Ga naar de waterkant voor de veersteiger, dwaal langs de muurschilderingen op Wythe Avenue, of steek de Williamsburg Bridge te voet of per fiets over naar de Lower East Side als je een gratis skyline-overtocht wilt zonder de drukte van de Brooklyn Bridge. Die brugwandeling is een van de goedkope opwindingen van de stad. De rivier beneden, de torens voor je, de buurt die je net verliet die achter je kleiner wordt — New York geeft je zelden een schonere zichtlijn.

Winkelen & markten

Bedford Avenue is de ruggengraat hier, die loopt van de L-halte naar beneden richting het water en is van begin tot eind bekleed met boetieks, koffie en designwinkels. Grand Street loopt er een paar straten zuidelijker parallel aan en voelt iets minder gepolijst, wat meer lokaal, wat in Williamsburg meestal betekent dat het goede spul nog in het volle zicht verborgen zit. Dit is een buurt om rond te neuzen zonder plan. De beste vondsten zitten meestal in de zijstraten van Bedford en Grand in plaats van in de voor de hand liggende vlaggenschepen, dus geef jezelf wat speling en doe niet alsof je ergens 'snel even binnenwipt'.

Catbird heeft een cultvolgerschap opgebouwd voor zijn delicate, lokaal gemaakte fijne sieraden en stapelbare ringen, grotendeels geproduceerd door een team van ambachtslieden in de buurt. Het is het soort winkel dat het verschil begrijpt tussen kostbaar en tuttig. Voor tweedehands is Beacon's Closet het grote, goed georganiseerde koop-verkoop-ruil warenhuis en meestal de eerste halte die mensen maken. Awoke Vintage dekt het scala van Y2K-nostalgie tot klassiek retro op verschillende locaties in Brooklyn, en Artists & Fleas geeft je de overdekte marktversie van de jacht, met onafhankelijke verkopers die originele kunst, vintage kleding en handgemaakte sieraden onder één dak verkopen. Op een regenachtige dag kan die laatste je redden van ronddwalen over de blokken zonder plan en een natte schoen.

Waar te verblijven in Williamsburg

Slapen in Williamsburg betekent Manhattanse gemak inruilen voor kamers aan het water, betere prijs-kwaliteitverhouding qua vierkante meters, en een skyline-uitzicht dat je je telefoon even laat vergeten. De twee design-hotspots vertellen het hele verhaal. The William Vale, op Wythe Avenue en North 12th Street, is de toren: ramen van vloer tot plafond, openluchtbalkons, een 60-voet dakterras met zwembad, Westlight 22 verdiepingen hoog en Vale Park voor de deur, waar zelfs kruiden groeien voor de keukens beneden. Het is een moderne Brooklyn-verklaring, en dat weet het.

Het Wythe Hotel, op 80 Wythe Avenue, is de karaktervolle optie. Het is een verbouwde fabriek uit 1901 met zichtbare baksteen en hout, Bar Blondeau op de zesde verdieping en Le Crocodile dat Franse bistroklassiekers serveert op de begane grond. Als je wilt dat de buurt nog authentiek aanvoelt als je wakker wordt, dan is dit de optie die het dichtst bij de oude ziel blijft.

Waar je precies in Williamsburg verblijft, is belangrijk. Noord-Williamsburg, vlak bij Bedford Avenue en de veersteiger, brengt je het dichtst bij restaurants, dakterrassen en de L-trein, maar is ook waar de herrie zich in het weekend concentreert. Ten zuiden van de Williamsburg Bridge is het rustiger, meer residentieel en beter om te slapen, maar dat betaal je met een langere wandeling naar de actie. Hotels aan het water zijn duur, dus reken niet op koopjes. Dit is een plek die je kiest voor de sfeer, niet voor de spaarzaamheid.

Rondkomen

De L-trein is het werkpaard. Bedford Avenue is de eerste halte in Brooklyn en één halte onder de rivier naar First Avenue en Union Square in Manhattan, ongeveer 10 minuten, zo nuttig als een metrolijn maar kan zijn zonder sentimenteel te worden. De G verbindt noordelijk met Greenpoint en zuidelijk met de rest van Brooklyn, terwijl de J, M en Z over de Williamsburg Bridge van Marcy Avenue naar Lower Manhattan rijden. Wil je de schilderachtige route, dan stopt de NYC Ferry East River-lijn bij North Williamsburg en vaart naar DUMBO, Midtown en Wall Street; het skyline-uitzicht is inbegrepen.

De buurt is vlak en zeer beloopbaar, wat deels verklaart waarom het werkt. Je kunt verrassend veel te voet doen zonder dat het voelt alsof je een wandeling hebt gepland. Steek de Williamsburg Bridge te voet of met de fiets over naar de Lower East Side in ongeveer 20 minuten voor de gratis versie van een uitzicht dat normaal alleen vanaf een dak verkocht wordt. Voor de luchthavens reken je ongeveer 45 tot 60 minuten met de auto naar JFK of LaGuardia, of gebruik de metro-plus-AirTrain-combinaties als je tijd en geduld hebt.