Williamsburg, New York : le quartier de Brooklyn qui fait face aux gratte-ciel

Traversez le pont de Williamsburg à pied et le quartier vous accueille avant même que vous n'arriviez : d'abord le vent de la rivière, puis la ligne d'horizon, puis cette longue et basse bande de Brooklyn où l'ancienne raffinerie de sucre cède désormais la place à un parc, un stand de tacos et une vue qui garde Manhattan dans le cadre comme si elle en était propriétaire. Ou prenez le L une station sous la rivière et descendez à Bedford Avenue, où la foule jaillit du quai avec un café à la main, filant vers les boutiques, les rooftops et un dîner qui peut aller d'un taco de birria à 3 $ à un porterhouse cuit au gril de la même manière depuis 1887. Williamsburg est désormais raffiné, sans aucun doute. Mais il a toujours du pouls. Le secret est de savoir où regarder.

Ce pour quoi Williamsburg est connu

Williamsburg est le quartier qui a attiré le centre culturel de New York de l'autre côté de la rivière, puis a fait tout une industrie de ce déménagement. Il est d'abord connu pour son front de mer, parce que le front de mer a changé l'histoire. Domino Park se trouve sur l'ancien site de la Domino Sugar Refinery, une bande de 2 hectares le long de l'East River avec une promenade surélevée soutenue par des colonnes récupérées de l'ancien Raw Sugar Warehouse, et Tacocina, à sa limite, apporte la réponse new-yorkaise pratique à tout ce paysage : tacos, margaritas et un banc avec vue. Le parc est ouvert tous les jours de 6h à 23h, et au coucher du soleil, il mérite la réputation que les gens lui accordent.

Les autres atouts du quartier sont juste dans les rues. C'est un district de restaurants et de bars avec un rayon exceptionnellement réduit : un steakhouse centenaire, une pizzeria qui attire des files d'attente pour le pepperoni, un bar à vin nature, une salle d'huîtres primée par James Beard, et un comptoir de dégustation gastronomique si vous vous sentez assez chic pour rester assis tout le repas. C'est aussi une ville de rooftops. Plus vous montez le long de Wythe Avenue et North 12th Street, plus la skyline semble faire partie du menu. Et si vous êtes ici pour le côté créatif de l'histoire ancienne, il n'a pas disparu ; il est simplement devenu plus cher. Brooklyn Brewery sert de la bière sur North 11th Street depuis les années 90, et le Music Hall of Williamsburg programme encore des concerts la plupart des soirs de la semaine.

Ce qui a changé, c'est la foule. La version artiste fauché de Williamsburg a été remplacée par une version plus assurée et décontractée mais aisée. Mais le quartier continue de vivre à son propre rythme. Il se remplit tard, reste bruyant et garde la rivière en vue, ce qui est le plus proche d'une religion locale qu'il reste ici.

Où manger et boire

Commencez par Peter Luger, car si vous allez manger à Williamsburg sans mentionner la vieille garde, vous bâclez le quartier. Au 178 Broadway, au pied du pont de Williamsburg, cet établissement grille des porterhouse USDA Prime maturés à sec depuis 1887 dans des salles lambrissées gérées par des serveurs de carrière. Il n'accepte pas les cartes de crédit, seulement les espèces, les cartes de débit, les chèques américains ou la carte Peter Luger, ce qui est exactement le genre de détail qui vous montre que l'institution fonctionne toujours selon ses propres règles. Venez affamé. Ce n'est pas une suggestion.

Pour la pizza, L'Industrie Pizzeria sur South 2nd Street est la file d'attente qui vaut la peine. Les parts sont fines et à longue fermentation, garnies d'importations italiennes, et le pepperoni est le choix. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle à quel point une part pliée peut être bonne quand la croûte a été pensée. Toutes les parts célèbres de New York ne méritent plus l'engouement ; celle-ci oui.

Ensuite, il y a le coin de Missy Robbins. Lilia, au 567 Union Avenue, est l'une des réservations les plus difficiles de Brooklyn pour une bonne raison. C'est un ancien garage automobile transformé en salle italienne moderne, et les agnolotti et les pâtes grillées puis mélangées sont le genre de choses pour lesquelles on planifie toute une soirée. À quelques rues de là, Misi, au 329 Kent Avenue, recentre l'attention sur les pâtes faites maison et les légumes au bord de l'eau. Même main, ambiance différente. Lilia est la soirée que vous réservez et dont vous vous vantez. Misi est celle où vous entrez en vous estimant chanceux d'avoir trouvé une table.

The Four Horsemen sur Grand Street apporte un autre type de sérieux. C'est un bar à vin nature avec de petites assiettes savoureuses, le genre de salle où la carte des bouteilles fait la moitié de la conversation et la nourriture ne gêne pas. Et pour les fruits de mer, Maison Premiere au 298 Bedford Avenue est l'atout éclairé aux chandelles du quartier : un hybride Nouvelle-Orléans-Paris proposant la plus grande carte d'absinthe du pays et 30 variétés d'huîtres tournantes chaque jour. C'est une phrase typique de Williamsburg si jamais il y en a une—huîtres, absinthe et une foule qui sait exactement pourquoi elle est là.

Fish Cheeks sur Driggs Avenue apporte la touche thaïlandaise avec un curry de crabe et un maquereau entier grillé qui peuvent rivaliser avec les noms plus connus du quartier. Et si vous voulez le summum de la gastronomie, Aska sur South 5th Street est la salle de dégustation New Nordic reconnue par Michelin qui vous rappelle que Williamsburg ne fait pas seulement bien le décontracté ; il peut aussi vous installer et faire valoir son point de vue.

Ce qui est agréable ici, c'est que la marche entre les repas fait partie du repas. Vous pouvez commencer par un steakhouse, faire un détour par une part de pizza, puis finir par des huîtres ou un menu dégustation sans jamais quitter le maillage du quartier. C'est le luxe que Williamsburg offre réellement : non seulement le choix, mais aussi la proximité.

Sortir

La nuit type à Williamsburg commence au-dessus de la rue. Westlight se trouve au 22e étage du William Vale au 111 North 12th Street, et l'attrait principal est le panorama : une vue complète sur la skyline, un perchoir panoramique et une carte de cocktails inventifs qui sait exactement ce qu'elle vend. Au Bar Blondeau, au sixième étage du Wythe Hotel au 80 Wythe Avenue, l'ambiance change un peu. C'est l'option plus design, avec du marbre vert pâle et du vin nature sur une terrasse face à Manhattan. Les deux sont bâtis autour de la même idée—mettre la skyline devant les gens et laisser la ville faire le gros du travail—mais ils le jouent différemment. Westlight est le spectacle clinquant. Bar Blondeau est le cool avec la meilleure posture.

Au niveau de la rue, Williamsburg garde sa diversité. Hotel Delmano au 82 Berry Street est le meilleur bar à cocktails façon speakeasy du quartier, avec une entrée non marquée et grillagée, un décor à l'ancienne et un bar à fruits de mer correct. Il donne l'impression d'être un endroit dont vous êtes censé avoir entendu parler par quelqu'un qui sait où se tenir. Maison Première fait également office de meilleur bar à cocktails du pays quand vous n'êtes pas là pour les huîtres, ce qui signifie qu'il vous offre deux soirées pour le prix d'une si vous faites les choses correctement.

Pour quelque chose de plus bruyant et moins raffiné, The Commodore sur Metropolitan Avenue propose des cocktails glacés et du poulet frit devant une foule tardive et compacte. Skinny Dennis, à quelques portes de là, est le bar honky-tonk avec de la bière bon marché et un café glacé alcoolisé, ce qui semble être une blague jusqu'à ce que vous y soyez et que ce soit exactement ce dont la salle a besoin. Union Pool au 484 Union Avenue est le classique pour finir la nuit : bar dansant, camion de tacos, patio bondé, inutile de trop réfléchir. Les bandes du front de mer et de Bedford sont bruyantes et tardives le week-end, donc si vous avez le sommeil léger, considérez-vous prévenu.

Choses à faire / que voir

Si vous ne faites qu'une seule chose gratuite ici, que ce soit Domino Park au coucher du soleil. Parcourez-le en entier, grimpez la promenade surélevée au-dessus de Tacocina et admirez la skyline depuis la rivière. Le parc est ouvert tous les jours de 6h à 23h, ce qui signifie que vous pouvez le faire tôt, tard, ou les deux si vous êtes du genre à aimer regarder un quartier changer de couleur deux fois par jour. C'est l'expression la plus pure de ce que Williamsburg est devenu : des ossatures industrielles, un espace public et Manhattan qui vous regarde depuis l'autre côté de l'eau.

Le samedi d'avril à octobre, Smorgasburg s'empare du Marsha P. Johnson State Park au 90 Kent Avenue, l'ancien East River State Park, de 11h à 18h. C'est le plus grand marché alimentaire en plein air de la ville, avec plus de 70 vendeurs tournants, et si vous êtes le genre de voyageur qui aime grignoter sans s'engager, c'est votre jour de fête. Vous pouvez vous frayer un chemin à travers les appétits nouveaux et anciens du quartier en un après-midi et avoir encore de la place pour une bière plus tard.

Brooklyn Brewery au 79 North 11th Street est l'arrêt bière qui fait toujours partie du quartier plutôt qu'un ajout touristique. La salle de dégustation est ouverte tous les jours, et des visites guidées ont lieu le week-end. Si vous voulez un concert, le Music Hall of Williamsburg sur North 6th Street est la salle de 650 places qui accueille des artistes en tournée la plupart des soirs. Elle n'essaie pas d'être une relique ; c'est simplement l'une des raisons pour lesquelles les gens sortent encore ici au lieu de rester chez eux.

Et puis il y a le simple plaisir du mouvement. Descendez jusqu'au front de mer pour l'embarcadère du ferry, flânez devant les fresques murales près de Wythe Avenue, ou traversez le pont de Williamsburg à pied ou à vélo jusqu'au Lower East Side si vous voulez une traversée gratuite avec vue sur la skyline sans la foule du pont de Brooklyn. Cette promenade sur le pont est l'une des meilleures sensations bon marché de la ville. La rivière en bas, les tours devant, le quartier que vous venez de quitter qui rétrécit derrière vous—New York vous offre rarement une ligne de vue aussi nette.

Shopping et marchés

Bedford Avenue est l'artère principale ici, allant de la station L vers l'eau et bordée de boutiques, de cafés et de magasins de design. Grand Street lui est parallèle quelques rues plus au sud et semble un peu moins raffinée, un peu plus locale, ce qui à Williamsburg signifie généralement que les bonnes affaires sont encore cachées à la vue de tous. C'est un quartier où l'on flâne sans plan. Les meilleures trouvailles se trouvent souvent dans les rues adjacentes à Bedford et Grand plutôt que dans les flagship stores évidents, alors laissez-vous un peu de marge et ne prétendez pas que vous allez « juste jeter un coup d'œil » quelque part.

Catbird a bâti un culte pour ses bijoux fins délicats fabriqués localement et ses bagues empilables, dont une grande partie est produite par une équipe d'artisans du quartier. C'est le genre de boutique qui comprend la différence entre précieux et prétentieux. Pour la seconde main, Beacon's Closet est le grand entrepôt bien organisé d'achat-vente-échange et généralement le premier arrêt des gens. Awoke Vintage couvre la gamme de la nostalgie Y2K au rétro classique dans plusieurs adresses à Brooklyn, et Artists & Fleas vous propose la version marché couvert de la chasse, avec des vendeurs indépendants vendant de l'art original, des vêtements vintage et des bijoux faits main sous un même toit. Par un jour de pluie, ce dernier peut vous sauver de déambuler dans les rues sans plan et avec une chaussure mouillée.

Où dormir à Williamsburg

Séjourner à Williamsburg signifie échanger la commodité de Manhattan contre des chambres au bord de l'eau, un meilleur rapport qualité-prix en termes de superficie, et ce genre de vue sur les gratte-ciel qui vous fait oublier votre téléphone un instant. Les deux monuments du design racontent toute l'histoire. Le William Vale, sur Wythe Avenue à North 12th Street, est la tour : fenêtres du sol au plafond, balcons à ciel ouvert, piscine sur le toit de 18 mètres, le Westlight au 22e étage, et Vale Park devant, où même les herbes aromatiques poussent pour les cuisines en contrebas. C'est une déclaration moderne de Brooklyn, et il le sait.

Le Wythe Hotel, au 80 Wythe Avenue, est l'option pleine de caractère. C'est une ancienne usine de 1901 reconvertie avec briques apparentes et poutres en bois, le Bar Blondeau au sixième étage, et Le Crocodile qui sert des classiques de la brasserie française au rez-de-chaussée. Si vous voulez que le quartier ressemble à lui-même lorsque vous vous réveillez, c'est celui qui colle le plus aux vieilles fondations.

L'endroit où vous atterrissez dans Williamsburg compte. North Williamsburg, près de Bedford Avenue et de l'embarcadère du ferry, vous place au plus près des restaurants, des toits et du métro L, mais c'est aussi là que le bruit se concentre les soirs de week-end. Au sud du pont de Williamsburg, c'est plus calme, plus résidentiel, et plus facile pour dormir, même si vous le paierez par une marche plus longue jusqu'à l'animation. Les hôtels au bord de l'eau sont chers, ne comptez pas faire de bonnes affaires ici. C'est un endroit que l'on choisit pour l'atmosphère, pas pour le budget.

Se déplacer

Le métro L est le cheval de bataille. Bedford Avenue est la première station de Brooklyn et à une station sous la rivière pour First Avenue et Union Square à Manhattan, environ 10 minutes, ce qui est à peu près aussi pratique qu'une ligne de métro puisse l'être. Le G relie au nord jusqu'à Greenpoint et au sud dans le reste de Brooklyn, tandis que le J, M et Z traversent le pont de Williamsburg depuis Marcy Avenue vers le Lower Manhattan. Si vous voulez la vue panoramique, la ligne East River du NYC Ferry s'arrête à North Williamsburg et va jusqu'à DUMBO, Midtown et Wall Street au tarif habituel, avec la ligne d'horizon en prime tout du long.

Le quartier est plat et très agréable à pied, ce qui explique en partie pourquoi il fonctionne bien. Vous pouvez parcourir une distance étonnante à pied sans avoir l'impression de vous lancer dans une randonnée. Traversez le pont de Williamsburg à pied ou à vélo pour rejoindre le Lower East Side en environ 20 minutes si vous voulez une version gratuite d'une vue qui se vend généralement depuis un toit. Pour les aéroports, comptez environ 45 à 60 minutes en voiture pour JFK ou LaGuardia, ou utilisez les combinaisons métro plus AirTrain si vous avez le temps et la patience.