Gå over Williamsburg Bridge til fods, og nabolaget ankommer før dig: først flodvinden, så skyline, så den lange, lave strækning af Brooklyn, hvor det gamle sukkerraffinaderi nu giver plads til en park og en tacobod med en udsigt, der holder Manhattan i rammen, som om det ejer stedet. Eller tag L-toget ét stop under floden og stå ud ved Bedford Avenue, hvor folkemængderne strømmer op fra perronen med kaffe i hånden på vej til butikker, hustage og middage, der kan spænde fra en $3 birria-taco til en porterhouse, der har været grillet på samme måde siden 1887. Williamsburg er poleret nu, ingen tvivl. Det har stadig puls. Kunsten er at vide, hvor man skal kigge.
Hvad Williamsburg er kendt for
Williamsburg er nabolaget, der trak New Yorks kulturelle tyngdepunkt over floden og derefter gjorde en hel industri ud af flytningen. Det er kendt for havnefronten først, fordi havnefronten er det, der ændrede historien. Domino Park ligger på den gamle Domino Sugar Refinery-grund, en fem hektar stor strimmel langs East River med en forhøjet gangbro holdt oppe af søjler, der er reddet fra det originale Raw Sugar Warehouse, og Tacocina i kanten giver stedet sit praktiske New York-svar på al den udsigt: tacos, margaritas og en bænk med udsigt. Parken er åben dagligt fra 6 til 23, og ved solnedgang fortjener den det ry, folk giver den.
Nabolagets andre kendetegn er lige der på gaden. Det er et spise- og drikkekvarter med en usædvanlig tæt radius: en århundrede gammel steakhouse, en pizzeria, der trækker køer for pepperoni, en naturvinsbar, et James Beard-vindende østerlokale og en gourmet-smagning, hvis du er fancy nok til at sidde stille til det hele. Det er også en hustage-by. Jo højere du kommer langs Wythe Avenue og North 12th Street, desto mere føles skyline som en del af menuen. Og hvis du er her for den kreative side af den gamle historie, er den ikke forsvundet; den blev bare dyrere. Brooklyn Brewery har skænket på North 11th Street siden 90'erne, og Music Hall of Williamsburg booker stadig koncerter de fleste aftener i ugen.
Hvad der er ændret, er folkemængden. Den spinkle kunstnerversion af Williamsburg er blevet erstattet af en mere selvsikker, pengestærk og afslappet en. Men nabolaget bevæger sig stadig i sit eget tempo. Det fyldes sent, forbliver højlydt og holder floden i sigte, hvilket er så tæt på en lokal religion, som dette sted har tilbage.
Hvor man spiser og drikker
Start med Peter Luger, for hvis du skal spise i Williamsburg og ikke nævne den gamle garde, gør du nabolaget en bjørnetjeneste. På 178 Broadway, ved foden af Williamsburg Bridge, har dette sted grillet dry-aged USDA Prime porterhouse siden 1887 i panellignende rum betjent af karriereservitricer. Det tager ikke kreditkort, kun kontanter, betalingskort, amerikanske checks eller Peter Luger-kortet, hvilket er præcis den slags detalje, der fortæller dig, at institutionen stadig kører på sine egne vilkår. Kom sulten. Det er ikke en anbefaling, det er en nødvendighed.
Til pizza er L’Industrie Pizzeria på South 2nd Street den kø, der er værd at stå i. Stykkerne er tynde og langtidshævede, toppet med italienske importer, og pepperoni er trækket. Det er den slags sted, der får dig til at huske, hvor godt et foldet stykke kan være, når skorpen har noget tanke bag sig. Ikke alle berømte stykker pizza i New York fortjener stadig hypen; dette gør.
Så er der Missy Robbins-hjørnet af kortet. Lilia, på 567 Union Avenue, er en af de sværeste reservationer i Brooklyn af en grund. Det er et ombygget autoværksted til et moderne italiensk rum, og agnolotti og grillet-og-blevne pastaretter er den slags, folk planlægger en hel aften omkring. Et par gader væk indsnævrer Misi på 329 Kent Avenue fokus til håndlavet pasta og grøntsager ved vandet. Samme hånd, anderledes stemning. Lilia er den aften, du booker og praler med. Misi er den, du går ind i og føler dig heldig, at du fandt et bord.
The Four Horsemen på Grand Street bringer en anden slags alvor. Det er en naturvinsbar med skarpe småretter, den slags rum, hvor flaskelisten gør halvdelen af snakken, og maden ikke kommer i vejen. Og til fisk og skaldyr er Maison Premiere på 298 Bedford Avenue nabolagets levende lys-ac: en New Orleans-og-Paris-hybrid, der skænker landets største absint-liste og roterer 30 østersvarianter dagligt. Det er en ordentlig Williamsburg-sætning, hvis der nogensinde var en – østers, absint og en skare, der ved præcis, hvorfor de er der.
Fish Cheeks på Driggs Avenue bringer den thailandske ende af spektret i skarpere relief med krabbekarry og helgrillet makrel, der kan holde stand mod nabolagets større navne. Og hvis du vil have gourmetloftet, er Aska på South 5th Street det Michelin-anerkendte New Nordic-smagningsrum, der minder dig om, at Williamsburg ikke kun gør uformelt godt; det kan stadig sætte dig ned og gøre en pointe.
Det gode ved at spise her er, at gåturen mellem måltiderne er en del af måltidet. Du kan starte med en steakhouse, tage en omvej til et stykke pizza og derefter ende med østers eller en smagningsmenu uden nogensinde at forlade nabolagets gitter. Det er den luksus, Williamsburg faktisk tilbyder: ikke bare valg, men nærhed.
Gå i byen
Den signatur-aften i Williamsburg begynder over gaden. Westlight ligger på 22. etage af The William Vale på 111 North 12th Street, og hele pointen er panoramaet: fuld skyline-udsigt, en svævende plads og en opfindsom cocktailmenu, der ved præcis, hvad den sælger. Hos Bar Blondeau, på sjette etage af Wythe Hotel på 80 Wythe Avenue, skifter stemningen lidt. Dette er det mere designbevidste valg, med bleggrøn marmor og naturvin på en terrasse med udsigt mod Manhattan. Begge er bygget omkring samme idé – sæt skyline foran folk og lad byen gøre det tunge arbejde – men de spiller det forskelligt. Westlight er det højglans show. Bar Blondeau er den cool med den bedre holdning.
Nede på gaden holder Williamsburg sin rækkevidde. Hotel Delmano på 82 Berry Street er den bedste speakeasy-cocktailbar i nabolaget, med en umarkeret, gated indgang, gammeldags indretning og en ordentlig raw bar. Det føles som et sted, du skal have hørt om fra nogen, der ved, hvor man skal stå. Maison Premiere fungerer også som en af landets bedste cocktailbarer, når du ikke er der for østers – hvilket vil sige, den giver dig to aftener for prisen for én, hvis du gør det rigtigt.
Til noget højere og mindre poleret serverer The Commodore på Metropolitan Avenue frosne cocktails og stegt kylling til et fyldt sent publikum. Skinny Dennis, et par døre væk, er honky-tonk-dykket med billig øl og en alkoholisk frossen kaffe, hvilket lyder som en joke, indtil du er der, og det er præcis, hvad lokalet har brug for. Union Pool på 484 Union Avenue er det klassiske slutnings-trick: dansebar, tacotruck, fyldt terrasse, ingen grund til at overtænke det. Vandfronten og Bedford-stripsne er højlydte og sene i weekenderne, så hvis du er en let sovende, skal du være advaret.
Ting at lave / hvad man skal se
Hvis du kun gør én gratis ting her, så tag til Domino Park ved solnedgang. Gå hele længden, klatre op på den forhøjede gangbro over Tacocina, og tag skyline ind fra flodsiden. Parken er åben dagligt fra 6 til 23, hvilket betyder, at du kan gøre det tidligt, sent eller begge dele, hvis du er typen, der kan lide at se et nabolag skifte farve to gange på en dag. Det er det reneste udtryk for, hvad Williamsburg blev: industrielle knogler, offentligt rum og Manhattan, der stirrer tilbage fra den anden side af vandet.
Om lørdagen fra april til oktober overtager Smorgasburg Marsha P. Johnson State Park på 90 Kent Avenue, den tidligere East River State Park, fra 11 til 18. Det er byens største udendørs madmarked med over 70 roterende sælgere, og hvis du er den type rejsende, der kan lide at græsse i stedet for at forpligte dig, er dette din festdag. Du kan spise dig gennem nabolagets nye og gamle appetitter på én eftermiddag og stadig have plads til en øl senere.
Brooklyn Brewery på 79 North 11th Street er ølstoppet, der stadig føles som en del af nabolaget snarere end et turist-tilføjelse. Smagningsrummet er åbent dagligt, og guidede ture foregår i weekenderne. Hvis du vil have en koncert, er Music Hall of Williamsburg på North 6th Street det 650-personers rum, der får turnerende kunstnere igennem de fleste aftener. Det prøver ikke at være en fortidslevning; det er bare en af grundene til, at folk stadig går ud her i stedet for at blive hjemme.
Og så er der den simple glæde ved bevægelse. Gå ned til vandfronten til færgekaen, vandre rundt om vægmalerierne ved Wythe Avenue, eller kryds Williamsburg Bridge til fods eller på cykel til Lower East Side, hvis du vil have en gratis skyline-krydsning uden Brooklyn Bridge-folkemængderne. Den bro-gåtur er en af byens bedste billige spændinger. Floden nedenfor, tårnene foran, nabolaget, du lige forlod, skrumpe bag dig – New York giver dig sjældent en renere sigtelinje.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Bedford Avenue er rygraden her, der løber fra L-togstationen ned mod vandet og er foret fra ende til anden med butikker, kaffebarer og designforretninger. Grand Street løber parallelt med den et par gader sydpå og føles en smule mindre poleret, lidt mere lokal, hvilket i Williamsburg normalt betyder, at de gode ting stadig gemmer sig i almindeligt syn. Dette er et nabolag til at browse uden plan. De bedste fund sidder normalt på sidegaderne af Bedford og Grand snarere end i de åbenlyse flagship-butikker, så giv dig selv lidt slør og lad være med at lade som om, du bare lige kigger ind.
Catbird byggede en kultfølge for sit delikate, lokalt fremstillede fine smykker og stablerbare ringe, meget af det produceret af et team af håndværkere i nabolaget. Det er den slags butik, der forstår forskellen på præcious og anmassende. Til secondhand er Beacon's Closet det store, velorganiserede køb-sælg-byt-lager og normalt det første stop, folk gør. Awoke Vintage dækker spektret fra Y2K-nostalgi til klassisk retro på tværs af flere Brooklyn-lokationer, og Artists & Fleas giver dig indendørs markedsversionen af jagten med uafhængige sælgere, der sælger original kunst, vintage-tøj og håndlavede smykker under ét tag. På en regnvejrsdag kan sidstnævnte redde dig fra at vandre rundt i kvarteret uden plan og en våd sko.
Hvor man bor i Williamsburg
At bo i Williamsburg betyder at bytte Manhattans bekvemmelighed med værelser ved vandet, bedre værdi på kvadratmeter, og den slags skyline-udsigt, der får dig til at stoppe med at tjekke din telefon et øjeblik. De to design-landmærker fortæller hele historien. The William Vale, på Wythe Avenue ved North 12th Street, er tårnet: gulv-til-loft vinduer, åbne altaner, en 60 fods tagpool, Westlight 22 etager oppe, og Vale Park foran, hvor der endda dyrkes urter til køkkenerne nedenunder. Det er et moderne Brooklyn-udsagn, og det ved det.
Wythe Hotel, på 80 Wythe Avenue, er karakter-muligheden. Det er en ombygget fabrik fra 1901 med synlige mursten og træbjælker, Bar Blondeau på sjette sal, og Le Crocodile, der serverer franske bistroklassikere i stueetagen. Hvis du vil have, at nabolaget føles som sig selv, når du vågner, er det her, der ligger tættest på de gamle knogler.
Hvor du ender i Williamsburg betyder noget. North Williamsburg, nær Bedford Avenue og færgekajen, placerer dig tættest på restauranterne, tagene og L-toget, men det er også her, støjen er koncentreret i weekendnætter. Syd for Williamsburg Bridge er roligere, mere beboelse, og lettere at sove, men du betaler for det med en længere gåtur til handlingen. Hotellerne ved vandet er dyre, så forvent ikke at finde billige tilbud her. Dette er et sted, du vælger for atmosfære, ikke for besparelse.
{{HOTELS}}
Transport
L-toget er arbejdshesten. Bedford Avenue er det første Brooklyn-stop og en stop under floden til First Avenue og Union Square på Manhattan, cirka 10 minutter, hvilket er så nyttigt som en metrolinje bliver uden at blive sentimentalt. G forbinder nord til Greenpoint og syd til resten af Brooklyn, mens J, M og Z kører over Williamsburg Bridge fra Marcy Avenue mod Lower Manhattan. Hvis du vil have den naturskønne rute, stopper NYC Ferry's East River-linje ved North Williamsburg og kører til DUMBO, Midtown og Wall Street til standardpris, med skyline hele vejen.
Nabolaget er fladt og meget gangvenligt, hvilket er en del af, hvorfor det fungerer. Du kan dække en overraskende mængde terræn til fods uden at føle, at du har meldt dig til en vandretur. Kryds Williamsburg Bridge til fods eller på cykel til Lower East Side på cirka 20 minutter, hvis du vil have den gratis version af en udsigt, der normalt sælges fra en tagbar. Til lufthavnene, budget cirka 45 til 60 minutter i bil til JFK eller LaGuardia, eller brug metro-plus-AirTrain kombinationer, hvis du har tid og tålmodighed.