Gå över Williamsburgbron till fots och stadsdelen kommer till dig innan du hinner fram: först flodvinden, sedan skyline, sedan den där långa, låga Brooklyn-sträckan där det gamla sockerraffinaderiet nu ger vika för en park och en taco-stånd och en utsikt som håller Manhattan i bild som om det ägde stället. Eller ta L en hållplats under floden och kliv av vid Bedford Avenue, där folkmassorna väller upp från perrongen med kaffe i handen, på väg till butiker, takbarer och middagar som kan variera från en $3 birria-taco till en porterhouse som stekts på samma sätt sedan 1887. Williamsburg är polerat nu, ingen tvekan. Men det har fortfarande puls. Knepet är att veta var man ska leta.
Vad Williamsburg är känt för
Williamsburg är stadsdelen som drog New Yorks kulturella tyngdpunkt över floden och sedan gjorde en hel industri av flytten. Det är känt för vattenfronten först, för vattenfronten är det som ändrade historien. Domino Park ligger på platsen för det gamla Domino Sugar Refinery, en fem tunnland lång remsa längs East River med en upphöjd gångväg hållen uppe av pelare räddade från det ursprungliga råsockerlagret, och Tacocina vid kanten ger platsen sitt praktiska New York-svar på all denna utsikt: tacos, margaritas och en bänk med utsikt. Parken är öppen dagligen från 06:00 till 23:00, och vid solnedgången förtjänar den ryktet folk ger den.
Stadsdelens andra kännetecken finns direkt på gatorna. Det är ett mat- och dryckesdistrikt med ovanligt snäv radie: en sekelgammal steakhouse, en pizzeria som lockar kö för pepperoni, ett naturvinsbar, ett James Beard-belönat ostronrum och en finare middagsdisk om du känner dig tillräckligt fin för att sitta stilla genom hela. Det är också en takbarstad. Ju högre du går längs Wythe Avenue och North 12th Street, desto mer känns skyline som en del av menyn. Och om du är här för den kreativa sidan av den gamla historien, har den inte försvunnit; den blev bara dyrare. Brooklyn Brewery har hällt öl på North 11th Street sedan 90-talet, och Music Hall of Williamsburg bokar fortfarande spelningar de flesta kvällar i veckan.
Vad som har förändrats är publiken. Den knappa artistversionen av Williamsburg har ersatts av en mer självsäker, pengastadd casual variant. Men stadsdelen går fortfarande efter sin egen klocka. Den fylls sent, hålls högljudd och håller floden i sikte, vilket är så nära en lokal religion som detta ställe har kvar.
Var man äter & dricker
Börja med Peter Luger, för om du ska äta i Williamsburg och inte nämna den gamla gardin, så gör du stadsdelen en otjänst. På 178 Broadway, vid foten av Williamsburgbron, har detta ställe stekt torrlagrad USDA Prime porterhouse sedan 1887 i träpanelerade rum som drivs av karriärservitörer. Det tar inga kreditkort, bara kontanter, bankkort, amerikanska checkar eller Peter Luger-kortet, vilket är precis den detalj som säger dig att institutionen fortfarande kör på sina egna villkor. Kom hungrig. Det är inte ett förslag.
För pizza, L’Industrie Pizzeria på South 2nd Street är kön värd att stå i. Skivorna är tunna och långjästa, toppade med italienska importer, och pepperoni är draget. Det är den typen av ställe som får dig att komma ihåg hur bra en vikt skiva kan vara när skorpan har lite tanke bakom sig. Inte varje berömd skiva i New York förtjänar fortfarande uppståndelsen; den här gör det.
Sedan finns Missy Robbins-hörnan av kartan. Lilia, på 567 Union Avenue, är en av de svåraste bokningarna i Brooklyn av en anledning. Det är en ombyggd bilverkstad förvandlad till ett modernt italienskt rum, och agnolotti och grillade sedan kastade pastor är sådant folk planerar en hel kväll kring. Några kvarter bort, Misi på 329 Kent Avenue, begränsar fokus till handgjord pasta och grönsaker vid vattnet. Samma hand, annan stämning. Lilia är kvällen du bokar och skryter om. Misi är den du går in i och känner dig lycklig över att du fick ett bord.
The Four Horsemen på Grand Street kommer med en annan sorts allvar. Det är en naturvinsbar med vassa smårätter, den sortens rum där vinlistan gör halva pratet och maten inte kommer i vägen. Och för skaldjur, Maison Premiere på 298 Bedford Avenue är stadsdelens ljuslykta ess: en New Orleans- och Paris-hybrid som serverar landets största absintlista och roterar 30 ostronsorter dagligen. Det är en riktig Williamsburg-mening om det någonsin fanns en – ostron, absint och en publik som vet exakt varför de är där.
Fish Cheeks på Driggs Avenue tar den thailändska änden av spektrumet i skarpare relief, med krabbcurry och helgrillad makrill som kan hålla stånd mot områdets större namn. Och om du vill ha finsmakartaket, Aska på South 5th Street är det Michelin-erkända New Nordic provsmakningsrummet som påminner dig om att Williamsburg inte bara gör casual bra; det kan fortfarande sitta ner dig och göra en poäng.
Det fina med att äta här är att promenaden mellan måltiderna är en del av måltiden. Du kan börja med en steakhouse, svänga in på en skiva och sedan hamna på ostron eller en provsmakningsmeny utan att någonsin lämna stadsdelens rutnät. Det är lyxen Williamsburg faktiskt erbjuder: inte bara val, utan närhet.
Gå ut
Den signifikanta Williamsburg-kvällen börjar ovanför gatan. Westlight ligger på 22:a våningen i The William Vale på 111 North 12th Street, och hela poängen är panoramat: full skylineutsikt, en svävande tillhåll och en uppfinningsrik cocktailmeny som vet exakt vad den säljer. Borta på Bar Blondeau, på sjätte våningen i Wythe Hotel på 80 Wythe Avenue, skiftar stämningen lite. Det här är det mer designorienterade alternativet, allt i ljusgrön marmor och naturvin på en terrass som vetter mot Manhattan. Båda är byggda kring samma idé – sätt skyline framför människor och låt staden göra det tunga lyftet – men de spelar det olika. Westlight är den högblanka showen. Bar Blondeau är den coola med bättre hållning.
Nere på gatunivå behåller Williamsburg sin bredd. Hotel Delmano på 82 Berry Street är den bästa speakeasy-stil cocktailbaren i stadsdelen, med en omärkt, portad entré, gammaldags inredning och en riktig raw bar. Det känns som en plats du är menad att ha hört talas om från någon som vet var man ska stå. Maison Premiere fungerar också som en av de bästa cocktailbarerna i landet när du inte är där för ostron, vilket är att säga att det ger dig två kvällar för priset av en om du gör det rätt.
För något högre och mindre polerat, The Commodore på Metropolitan Avenue serverar frysta cocktails och friterad kyckling till en fullsatt sen publik. Skinny Dennis, några dörrar bort, är honky-tonk-hålan med billig öl och en alkoholdryckig fryst kaffe, vilket låter som ett skämt tills du är där och det är precis vad rummet behöver. Union Pool på 484 Union Avenue är klassisk slut-på-kvällen flytt: dansbar, tacobil, fullsatt uteplats, ingen anledning att överanalysera det. Vattenfronten och Bedford-gatorna är högljudda och sena på helger, så om du är en lätt sovare, betrakta dig varnad.
Saker att göra / vad att se
Om du bara gör en gratis sak här, gör Domino Park vid solnedgång. Gå längden av den, klättra upp på den upphöjda gångvägen ovanför Tacocina, och ta in skyline från flodsidan. Parken är öppen dagligen från 06:00 till 23:00, vilket betyder att du kan göra det tidigt, sent eller båda om du är typen som gillar att se en stadsdel ändra färg två gånger på en dag. Det är det renaste uttrycket av vad Williamsburg blev: industriella ben, offentligt utrymme och Manhattan stirrar tillbaka från andra sidan vattnet.
På lördagar från april till oktober tar Smorgasburg över Marsha P. Johnson State Park vid 90 Kent Avenue, tidigare East River State Park, mellan 11 och 18. Det är stadens största utomhusmatmarknad med över 70 roterande leverantörer, och om du är den typen av resenär som gillar att smaka runt istället för att bestämma dig, är detta din dag. Du kan äta dig igenom kvarterets nya och gamla smaker på en eftermiddag och fortfarande ha plats för en öl senare.
Brooklyn Brewery på 79 North 11th Street är ölstället som fortfarande känns som en del av kvarteret snarare än en turistattraktion. Provningsrummet är öppet dagligen, och guidade turer sker på helgerna. Vill du ha live-musik är Music Hall of Williamsburg på North 6th Street den 650-platser stora lokalen som lockar turnerande artister de flesta kvällar. Det försöker inte vara en relik; det är bara en av anledningarna till att folk fortfarande går ut här istället för att stanna hemma.
Och så finns den enkla glädjen i att röra på sig. Ta dig ner till vattnet för färjepiren, vandra bland muralmålningarna bort från Wythe Avenue, eller korsa Williamsburg Bridge till fots eller cykel till Lower East Side om du vill ha en gratis skyline-överfart utan Brooklyn Bridges folksamlingar. Den bron är en av stadens bästa billiga upplevelser. Floden nedanför, tornen framför, kvarteret du just lämnade som krymper bakom dig – New York bjuder sällan på en renare siktlinje.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping och marknader
Bedford Avenue är ryggraden här, från L-stationen ner mot vattnet, kantad av butiker, kaféer och designaffärer. Grand Street löper parallellt några kvarter söderut och känns lite mindre polerad, lite mer lokal – vilket i Williamsburg oftast betyder att det bästa fortfarande gömmer sig i öppen dager. Det här är ett kvarter för planlöst bläddrande. De bästa fynden finns ofta på sidogatorna från Bedford och Grand snarare än i de uppenbara flagship-butikerna, så ha lite slack och låtsas inte att du bara ska ”titta in” någonstans.
Catbird har byggt en kultföljarskara för sina ömtåliga, lokalt tillverkade smycken och stapelbara ringar, mycket producerat av ett team av hantverkare i kvarteret. Det är den sortens butik som förstår skillnaden mellan dyrbart och tillgjort. För secondhand är Beacon's Closet det stora, välorganiserade köp-sälj-byteslagret och oftast det första stoppet folk gör. Awoke Vintage täcker allt från Y2K-nostalgi till klassisk retro på flera platser i Brooklyn, och Artists & Fleas ger dig inomhusmarknadsversionen av jakten, med oberoende säljare som erbjuder originalkonst, vintagekläder och handgjorda smycken under ett tak. På en regnig dag kan den sistnämnda rädda dig från att vandra runt planlöst med en blöt sko.
Boende i Williamsburg
Att bo i Williamsburg innebär att byta Manhattans bekvämlighet mot rum vid vattnet, bättre valuta för ytan och den sortens skyline-vy som får dig att sluta titta på telefonen en stund. De två designlandmärkena berättar hela historien. The William Vale, på Wythe Avenue vid North 12th Street, är tornet: golv till tak-fönster, öppna balkonger, en 60 fots takpool, Westlight 22 våningar upp, och Vale Park utanför där örter till och med växer till köken nedanför. Det är ett modernt Brooklyn-uttalande, och det vet det.
Wythe Hotel, på 80 Wythe Avenue, är karaktärsalternativet. Det är en ombyggd 1901-fabrik med exponerat tegel och träbjälkar, Bar Blondeau på sjätte våningen och Le Crocodile som serverar franska bistroklassiker på bottenvåningen. Om du vill att kvarteret ska kännas som sig självt när du vaknar, är detta det som ligger närmast de gamla benen.
Var du hamnar i Williamsburg spelar roll. North Williamsburg, nära Bedford Avenue och färjepiren, placerar dig närmast restaurangerna, takterrasserna och L-tåget, men det är också där ljudet koncentreras på helgnätter. Söder om Williamsburg Bridge är tystare, mer bostadsområde och lättare att sova i, även om du betalar med en längre promenad till aktiviteterna. Hotell vid vattnet är dyra, så förvänta dig inte att fyndpriser räddar dig här. Det här är en plats du väljer för atmosfären, inte för snålheten.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
L-tåget är arbetshästen. Bedford Avenue är första hållplatsen i Brooklyn och en station under floden till First Avenue och Union Square i Manhattan, ungefär 10 minuter – så användbar som en tunnelbanelinje blir utan att bli sentimental. G:et ansluter norrut till Greenpoint och söderut till resten av Brooklyn, medan J, M och Z går över Williamsburg Bridge från Marcy Avenue mot Lower Manhattan. Om du vill ha den natursköna vägen, stannar NYC Ferryns East River-linje vid North Williamsburg och går till DUMBO, Midtown och Wall Street till ordinarie pris, med skyline hela vägen.
Kvarteret är platt och mycket promenadvänligt, vilket är en del av varför det fungerar. Du kan täcka förvånansvärt mycket mark till fots utan att känna att du har gett dig ut på en vandring. Korsa Williamsburg Bridge till fots eller cykel till Lower East Side på cirka 20 minuter om du vill ha den gratisversionen av en utsikt som vanligtvis säljs från en takterrass. För flygplatserna, räkna med ungefär 45 till 60 minuter med bil till JFK eller LaGuardia, eller använd tunnelbana-plus-AirTrain-kombinationer om du har tid och tålamod.