Atravesse a Ponte Williamsburg a pé e o bairro chega antes de você: primeiro o vento do rio, depois o horizonte, e então aquela longa e baixa extensão do Brooklyn onde a antiga refinaria de açúcar agora dá lugar a um parque, uma barraca de tacos e uma vista que mantém Manhattan no enquadramento como se fosse dona do lugar. Ou pegue o L por uma estação sob o rio e desça na Bedford Avenue, onde as multidões sobem da plataforma com café na mão, indo para butiques, rooftops e jantares que podem variar de um taco de birria de $3 a um filé mignon preparado da mesma maneira desde 1887. Williamsburg está polido agora, sem dúvida. Mas ainda tem pulsação. O truque é saber onde olhar.
Pelo que Williamsburg é conhecido
Williamsburg é o bairro que puxou o centro de gravidade cultural de Nova York para o outro lado do rio e depois fez uma indústria inteira dessa mudança. É conhecido primeiro pela orla, porque a orla é o que mudou a história. O Domino Park fica no antigo local da Domino Sugar Refinery, uma faixa de 2 hectares ao longo do East River, com uma passarela elevada sustentada por colunas recuperadas do antigo Raw Sugar Warehouse, e o Tacocina na borda dá ao lugar sua resposta prática de Nova York para todo aquele cenário: tacos, margaritas e um banco com vista. O parque está aberto diariamente das 6h às 23h, e ao pôr do sol ele ganha a reputação que as pessoas continuam lhe dando.
Os outros cartões de visita do bairro estão bem nas ruas. É um distrito de comer e beber com um raio excepcionalmente compacto: uma churrascaria centenária, uma pizzaria que atrai filas pelo pepperoni, um bar de vinhos naturais, uma sala de ostras premiada com James Beard e um balcão de degustação de alta gastronomia se você estiver com vontade de ficar parado para a experiência toda. Também é uma cidade de rooftops. Quanto mais alto você sobe ao longo da Wythe Avenue e da North 12th Street, mais o horizonte começa a parecer parte do cardápio. E se você está aqui pelo lado criativo da história antiga, ele não desapareceu; só ficou mais caro. A Brooklyn Brewery serve cerveja na North 11th Street desde os anos 90, e o Music Hall of Williamsburg ainda faz shows na maioria das noites da semana.
O que mudou é o público. A versão de artista despojado de Williamsburg foi substituída por uma mais autoconfiante e casualmente abastada. Mas o bairro ainda segue seu próprio relógio. Fica cheio tarde, permanece barulhento e mantém o rio à vista, o que é o mais próximo de uma religião local que este lugar ainda tem.
Onde comer e beber
Comece pelo Peter Luger, porque se você vai comer em Williamsburg e não mencionar a velha guarda, está fazendo o bairro por menos. Na 178 Broadway, ao pé da Ponte Williamsburg, este lugar prepara filé mignon dry-aged USDA Prime desde 1887 em salas de painéis de madeira administradas por garçons de carreira. Não aceita cartões de crédito, apenas dinheiro, débito, cheques dos EUA ou o cartão Peter Luger, que é exatamente o tipo de detalhe que mostra que a instituição ainda funciona nos seus próprios termos. Venha com fome. Isso não é uma sugestão.
Para pizza, a L’Industrie Pizzeria na South 2nd Street é a fila que vale a pena encarar. As fatias são finas e de longa fermentação, cobertas com ingredientes italianos importados, e o pepperoni é a pedida. É o tipo de lugar que faz você lembrar como uma fatia dobrada pode ser boa quando a crosta tem algum pensamento por trás. Nem toda fatia famosa em Nova York ainda merece o alvoroço; esta merece.
Depois há o canto da Missy Robbins no mapa. O Lilia, na 567 Union Avenue, é uma das reservas mais difíceis do Brooklyn por um motivo. É uma antiga oficina de automóveis transformada em salão italiano moderno, e os agnolini e massas grelhadas e depois mexidas são o tipo de coisa que as pessoas planejam uma noite inteira. A poucos quarteirões dali, o Misi, na 329 Kent Avenue, foca em massas artesanais e vegetais à beira-mar. Mesma mão, clima diferente. O Lilia é a noite que você reserva e se gaba. O Misi é aquele em que você entra se sentindo sortudo por ter encontrado uma mesa.
O Four Horsemen na Grand Street traz um tipo diferente de seriedade. É um bar de vinhos naturais com pequenos pratos afiados, o tipo de sala onde a lista de garrafas faz metade da conversa e a comida não atrapalha. E para frutos do mar, o Maison Premiere, na 298 Bedford Avenue, é o ás do bairro iluminado a velas: um híbrido de Nova Orleans e Paris que oferece a maior carta de absinto do país e roda 30 variedades de ostras diariamente. Essa é uma frase digna de Williamsburg, se é que existe uma — ostras, absinto e um público que sabe exatamente por que está ali.
O Fish Cheeks na Driggs Avenue traz o lado tailandês do espectro com mais nitidez, com curry de caranguejo e cavala grelhada inteira que se sustentam diante dos nomes maiores do bairro. E se você quiser o teto da alta gastronomia, o Aska na South 5th Street é a sala de degustação Novo Nórdica reconhecida pelo Michelin que lembra que Williamsburg não faz só casual bem; ainda pode sentar você e fazer um ponto.
O legal de comer aqui é que a caminhada entre as refeições faz parte da refeição. Você pode começar com uma churrascaria, desviar para uma fatia de pizza e depois terminar em ostras ou um menu de degustação sem nunca sair da grade do bairro. Esse é o luxo que Williamsburg realmente oferece: não apenas escolha, mas proximidade.
Vida noturna
A noite clássica em Williamsburg começa acima das ruas. O Westlight fica no 22º andar do The William Vale, na 111 North 12th Street, e o objetivo é o panorama: vistas completas do horizonte, um mirante abrangente e uma carta de coquetéis inventivos que sabe exatamente o que está vendendo. No Bar Blondeau, no sexto andar do Wythe Hotel, na 80 Wythe Avenue, o clima muda um pouco. Esta é a opção mais voltada para o design, toda em mármore verde-claro e vinhos naturais em um terraço de frente para Manhattan. Ambos são construídos em torno da mesma ideia — colocar o horizonte na frente das pessoas e deixar a cidade fazer o trabalho pesado — mas executam de forma diferente. O Westlight é o show brilhante. O Bar Blondeau é o cool com a melhor postura.
No nível da rua, Williamsburg mantém sua diversidade. O Hotel Delmano, na 82 Berry Street, é a melhor sala de coquetéis estilo speakeasy do bairro, com uma entrada fechada e com portão, decoração antiquada e um bar de ostras adequado. Parece um lugar que você deve ter ouvido falar de alguém que sabe onde ficar. O Maison Premiere também funciona como um dos melhores bares de coquetéis do país quando você não está lá por ostras, o que significa que dá duas noites pelo preço de uma se você fizer direito.
Para algo mais barulhento e menos polido, o The Commodore na Metropolitan Avenue serve coquetéis congelados e frango frito para uma multidão lotada até tarde. O Skinny Dennis, a algumas portas dali, é o boteco honky-tonk com cerveja barata e um café congelado alcoólico, que parece piada até você estar lá e ser exatamente o que o ambiente precisa. O Union Pool, na 484 Union Avenue, é a o clássico movimento de fim de noite: bar de dança, food truck de tacos, pátio lotado, sem necessidade de pensar demais. As áreas da orla e da Bedford Avenue ficam barulhentas e cheias até tarde nos fins de semana, então, se você tem sono leve, considere-se avisado.
O que fazer / o que ver
Se você fizer apenas uma coisa gratuita aqui, que seja o Domino Park ao pôr do sol. Caminhe por ele, suba a passarela elevada acima do Tacocina e aprecie o horizonte do lado do rio. O parque está aberto diariamente das 6h às 23h, o que significa que você pode fazer de manhã, à noite, ou ambos, se é do tipo que gosta de ver um bairro mudar de cor duas vezes no mesmo dia. É a expressão mais pura do que Williamsburg se tornou: ossos industriais, espaço público e Manhattan olhando de volta do outro lado da água.
Aos sábados de abril a outubro, o Smorgasburg toma conta do Marsha P. Johnson State Park na 90 Kent Avenue, o antigo East River State Park, das 11h às 18h. É o maior mercado de comida ao ar livre da cidade, com mais de 70 fornecedores rotativos, e se você é do tipo de viajante que prefere petiscar do que se comprometer com uma refeição completa, este é o seu dia de campo. Dá para explorar os novos e antigos sabores do bairro em uma tarde e ainda sobra espaço para uma cerveja mais tarde.
A Brooklyn Brewery na 79 North 11th Street é a parada para cerveja que ainda parece parte do bairro, e não um atrativo turístico. A sala de degustação funciona diariamente e visitas guiadas acontecem nos fins de semana. Se você quer música ao vivo, o Music Hall of Williamsburg na North 6th Street é uma casa com capacidade para 650 pessoas que recebe artistas em turna quase toda noite. Não tenta ser uma relíquia; é apenas uma das razões pelas quais as pessoas ainda saem por aqui em vez de ficar em casa.
E há também o prazer simples de se movimentar. Desça até a orla para o píer da balsa, passeie pelos murais perto da Wythe Avenue, ou atravesse a Williamsburg Bridge a pé ou de bicicleta até o Lower East Side se quiser uma travessia gratuita do horizonte sem as multidões da Brooklyn Bridge. Essa caminhada na ponte é uma das melhores emoções baratas da cidade. O rio abaixo, as torres à frente, o bairro que você acabou de deixar encolhendo atrás de você — Nova York raramente oferece uma linha de visão tão limpa.
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Compras e mercados
A Bedford Avenue é a espinha dorsal aqui, indo do metrô L até a água, repleta de butiques, cafés e lojas de design. A Grand Street corre paralela algumas quadras ao sul e parece um pouco menos refinada, mais local, o que em Williamsburg geralmente significa que as coisas boas ainda estão escondidas à vista de todos. Este é um bairro para explorar sem plano. As melhores descobertas costumam estar nas ruas laterais perto da Bedford e da Grand, e não nas lojas principais óbvias, então deixe margem e não finja que vai "só dar uma olhadinha" em algum lugar.
A Catbird conquistou seguidores fiéis com suas joias finas delicadas feitas localmente e anéis empilháveis, grande parte produzida por uma equipe de artesãos no bairro. É o tipo de loja que entende a diferença entre precioso e complicado. Para roupas de segunda mão, a Beacon's Closet é o grande armazém de compra, venda e troca, bem organizado, e geralmente a primeira parada das pessoas. A Awoke Vintage cobre desde nostalgia dos anos 2000 até o retrô clássico em várias unidades no Brooklyn, e a Artists & Fleas oferece a versão de mercado indoor da caça, com fornecedores independentes vendendo arte original, roupas vintage e joias artesanais sob o mesmo teto. Em um dia chuvoso, esta última pode te salvar de vagar pelas quadras sem plano e com o sapato molhado.
Onde ficar em Williamsburg
Ficar em Williamsburg significa trocar a conveniência de Manhattan por quartos com vista para a orla, melhor custo-benefício em metragem quadrada e o tipo de vista do horizonte que faz você parar de olhar o telefone por um minuto. Os dois marcos do design contam toda a história. The William Vale, na Wythe Avenue com a North 12th Street, é a torre: janelas do chão ao teto, varandas ao ar livre, piscina na cobertura de 18 metros, Westlight no 22º andar, e o Vale Park na frente, onde até ervas são cultivadas para as cozinhas abaixo. É uma declaração moderna do Brooklyn, e sabe disso.
O Wythe Hotel, na 80 Wythe Avenue, é a opção com personalidade. É uma fábrica de 1901 convertida, com tijolos à vista e madeira, Bar Blondeau no sexto andar e Le Crocodile servindo clássicos da bistrô francesa no térreo. Se você quer que o bairro pareça ele mesmo quando acordar, este é o que mais se aproxima da estrutura original.
Onde você fica dentro de Williamsburg importa. O norte de Williamsburg, perto da Bedford Avenue e do píer da balsa, coloca você mais perto dos restaurantes, rooftops e do metrô L, mas também é onde o barulho se concentra nos fins de semana. Ao sul da Williamsburg Bridge é mais tranquilo, mais residencial e mais fácil para dormir, embora você pague por isso com uma caminhada mais longa até a agitação. Os hotéis na orla são caros, então não espere pechinchar aqui. Este é um lugar que você escolhe pela atmosfera, não pela economia.
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Como se locomover
O metrô L é o cavalo de batalha. Bedford Avenue é a primeira parada no Brooklyn e fica a uma parada sob o rio até a First Avenue e Union Square em Manhattan, cerca de 10 minutos, o que é tão útil quanto uma linha de metrô pode ser sem ser sentimental. O G conecta ao norte com Greenpoint e ao sul com o resto do Brooklyn, enquanto o J, M e Z cruzam a Williamsburg Bridge da Marcy Avenue em direção ao baixo Manhattan. Se você quer o caminho cênico, a balsa NYC Ferry da linha East River para em North Williamsburg e vai para DUMBO, Midtown e Wall Street com a tarifa padrão, horizonte incluído o tempo todo.
O bairro é plano e muito caminhável, parte do motivo pelo qual funciona. Você pode cobrir uma quantidade surpreendente de terreno a pé sem sentir que se inscreveu para uma trilha. Atravesse a Williamsburg Bridge a pé ou de bicicleta até o Lower East Side em cerca de 20 minutos se quiser a versão gratuita de uma vista que geralmente é vendida em um rooftop. Para os aeroportos, calcule cerca de 45 a 60 minutos de carro para JFK ou LaGuardia, ou use as combinações de metrô mais AirTrain se tiver tempo e paciência.