Attraversa il ponte di Williamsburg a piedi e il quartiere ti arriva addosso prima ancora che tu arrivi: prima il vento del fiume, poi lo skyline, poi quella lunga striscia bassa di Brooklyn dove la vecchia raffineria di zucchero ora lascia spazio a un parco, un chiosco di tacos e una vista che tiene Manhattan nell’inquadratura come se fosse di casa. O prendi la L per una fermata sotto il fiume e scendi a Bedford Avenue, dove la folla sale dalla banchina con il caffè in mano, diretta a boutique, rooftop e cene che possono andare da un taco di birria a 3 dollari a una bistecca alla fiorentina cucinata allo stesso modo dal 1887. Williamsburg ora è raffinato, nessun dubbio. Ma ha ancora un polso. Il trucco è sapere dove guardare.
Per cosa è famoso Williamsburg
Williamsburg è il quartiere che ha spostato il centro di gravità culturale di New York dall’altra parte del fiume e poi ha fatto un’intera industria di quel trasferimento. È famoso prima di tutto per il lungofiume, perché il lungofiume è ciò che ha cambiato la storia. Domino Park sorge sul vecchio sito della Domino Sugar Refinery, una striscia di cinque acri lungo l’East River con una passerella sopraelevata sorretta da colonne recuperate dal vecchio Raw Sugar Warehouse, e Tacocina ai suoi margini offre la risposta pratica di New York a tutto quel panorama: tacos, margarita e una panchina con vista. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 23:00 e al tramonto si guadagna la reputazione che gli viene sempre riconosciuta.
Le altre carte da visita del quartiere sono proprio nelle strade. È un distretto di ristoranti e locali con un raggio insolitamente ristretto: una steakhouse centenaria, una pizzeria che fa la fila per i pepperoni, una wine bar naturale, un’ostricaia premiata con il James Beard e un banco di degustazione di alta cucina se hai voglia di stare fermo per tutto il tempo. È anche una città di rooftop. Più in alto sali lungo Wythe Avenue e North 12th Street, più lo skyline sembra far parte del menu. E se sei qui per il lato creativo della vecchia storia, non è scomparso; è solo diventato più costoso. Brooklyn Brewery versa birra su North 11th Street dagli anni ’90, e il Music Hall of Williamsburg organizza concerti quasi tutte le sere della settimana.
Quello che è cambiato è la folla. La versione artistica e squattrinata di Williamsburg è stata sostituita da una più sicura di sé, abbiente e informale. Ma il quartiere si muove ancora secondo il proprio orologio. Si riempie tardi, resta rumoroso e tiene il fiume in vista, che è quanto di più vicino a una religione locale sia rimasto.
Dove mangiare e bere
Inizia da Peter Luger, perché se vai a mangiare a Williamsburg e non menzioni la vecchia guardia, stai facendo un torto al quartiere. Al 178 di Broadway, ai piedi del ponte di Williamsburg, questo posto cucina bistecca alla fiorentina dry-aged USDA Prime dal 1887 in sale rivestite in legno gestite da camerieri di carriera. Non accetta carte di credito, solo contanti, debito, assegni americani o la carta Peter Luger, un dettaglio che ti dice che l’istituzione funziona ancora alle sue condizioni. Vieni affamato. Non è un suggerimento.
Per la pizza, L’Industrie Pizzeria su South 2nd Street è la fila che vale la pena fare. Le fette sono sottili e a lunga fermentazione, condite con importati italiani, e il pepperoni è la scelta giusta. È il tipo di posto che ti fa ricordare quanto può essere buona una fetta piegata quando la crosta ha dietro un pensiero. Non tutte le fette famose di New York meritano ancora il clamore; questa sì.
Poi c’è l’angolo di Missy Robbins della mappa. Lilia, al 567 di Union Avenue, è una delle prenotazioni più difficili di Brooklyn per un motivo. È un’ex officina auto trasformata in raffinata sala italiana, e gli agnolotti e le paste saltate in padella sono il tipo di cose per cui si organizza un’intera serata. A pochi isolati di distanza, Misi al 329 di Kent Avenue restringe il focus su pasta fatta a mano e verdure sul lungofiume. Stessa mano, atmosfera diversa. Lilia è la serata che prenoti e di cui ti vanti. Misi è quella in cui entri sentendoti fortunato ad aver trovato un tavolo.
The Four Horsemen su Grand Street porta un diverso tipo di serietà. È un wine bar naturale con piatti piccoli e decisi, il tipo di sala in cui la lista delle bottiglie fa metà del lavoro e il cibo non si mette in mezzo. E per il pesce, Maison Premiere al 298 di Bedford Avenue è l’asso nella manica del quartiere: un ibrido tra New Orleans e Parigi che serve la più grande lista di assenzio del paese e 30 varietà di ostriche al giorno. Questa è una vera frase da Williamsburg: ostriche, assenzio e una folla che sa esattamente perché è lì.
Fish Cheeks su Driggs Avenue porta la cucina thailandese in primo piano, con curry di granchio e sgombro intero alla griglia che reggono il confronto con i nomi più importanti del quartiere. E se vuoi il massimo della cucina raffinata, Aska su South 5th Street è la sala degustazione New Nordic riconosciuta dalla Michelin che ti ricorda che Williamsburg non sa fare solo informale; può anche farti sedere e farti una lezione.
La cosa bella del mangiare qui è che la passeggiata tra un pasto e l’altro è parte del pasto. Puoi iniziare con una steakhouse, deviare per una fetta di pizza, e finire con ostriche o un menu degustazione senza mai lasciare la griglia del quartiere. Questo è il lusso che Williamsburg offre davvero: non solo scelta, ma vicinanza.
Uscire la sera
La serata tipo a Williamsburg inizia sopra le strade. Westlight si trova al 22° piano del The William Vale al 111 di North 12th Street, e il punto è il panorama: vista completa sullo skyline, un posto elevato, e un cocktail list creativo che sa esattamente cosa vende. Dall’altra parte, al Bar Blondeau, al sesto piano del Wythe Hotel all’80 di Wythe Avenue, l’atmosfera cambia un po’. Questa è l’opzione più orientata al design, tutta marmo verde pallido e vino naturale su una terrazza che guarda Manhattan. Entrambi sono costruiti sulla stessa idea—mettere lo skyline davanti alla gente e lasciare che la città faccia il lavoro pesante—ma lo interpretano diversamente. Westlight è lo show patinato. Bar Blondeau è il figo con la postura migliore.
Giù a livello strada, Williamsburg mantiene la sua varietà. Hotel Delmano all’82 di Berry Street è il miglior cocktail bar in stile speakeasy del quartiere, con un ingresso non segnalato, cancello, arredamento all’antica e un vero raw bar. Sembra il posto in cui dovresti aver sentito parlare da qualcuno che sa dove stare. Maison Premiere funge anche da uno dei migliori cocktail bar del paese quando non sei lì per le ostriche, il che significa che ti dà due serate al prezzo di una se fai le cose per bene.
Per qualcosa di più rumoroso e meno elegante, The Commodore su Metropolitan Avenue serve cocktail congelati e pollo fritto a una folla affollata fino a tardi. Skinny Dennis, a pochi metri, è il locale honky-tonk con birra economica e caffè congelato alcolico, che sembra uno scherzo finché non ci sei e non è esattamente ciò di cui la sala ha bisogno. Union Pool al 484 di Union Avenue è la classica mossa di fine serata: dance bar, camion di tacos, patio affollato, non c’è bisogno di pensarci troppo. Il lungofiume e Bedford Avenue sono rumorosi e pieni fino a tardi nei weekend, quindi se dormi leggero, considera di metterti in guardia.
Cose da fare / cosa vedere
Se fai solo una cosa gratuita qui, falla a Domino Park al tramonto. Percorrilo per tutta la lunghezza, sali sulla passerella sopraelevata sopra Tacocina, e ammira lo skyline dal lato del fiume. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 23:00, il che significa che puoi farlo la mattina presto, la sera tardi, o entrambi se sei il tipo a cui piace vedere un quartiere cambiare colore due volte al giorno. È l’espressione più chiara di ciò che Williamsburg è diventato: ossatura industriale, spazio pubblico e Manhattan che ti guarda dall’altra parte dell’acqua.
Il sabato da aprile a ottobre, Smorgasburg occupa il Marsha P. Johnson State Park al 90 di Kent Avenue, l’ex East River State Park, dalle 11:00 alle 18:00. È il più grande mercato all’aperto della città, con oltre 70 venditori a rotazione, e se sei il tipo di viaggiatore che preferisce assaggiare invece di impegnarsi, questo è il tuo giorno. Puoi mangiare attraverso gli appetiti nuovi e vecchi del quartiere in un pomeriggio e avere ancora spazio per una birra più tardi.
Brooklyn Brewery al 79 di North 11th Street è la fermata della birra che sembra ancora parte del quartiere piuttosto che un’aggiunta turistica. La sala degustazione è aperta tutti i giorni e i tour guidati si svolgono nei weekend. Se vuoi un concerto, Music Hall of Williamsburg su North 6th Street è la sala da 650 posti che ospita artisti in tournée quasi tutte le sere. Non cerca di essere una reliquia; è solo uno dei motivi per cui la gente esce ancora qui invece di restare a casa.
E poi c’è il semplice piacere del movimento. Scendi verso il lungofiume per il molo del traghetto, vagabonda tra i murales fuori Wythe Avenue, o attraversa il ponte di Williamsburg a piedi o in bicicletta fino al Lower East Side se vuoi una traversata gratuita dello skyline senza le folle del ponte di Brooklyn. Quella passeggiata sul ponte è uno dei migliori brividi economici della città. Il fiume sotto, le torri davanti, il quartiere che hai appena lasciato che si rimpicciolisce dietro di te—New York raramente ti offre una visuale più nitida.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping e mercati
Bedford Avenue è la spina dorsale qui, che corre dalla fermata L verso l’acqua e fiancheggiata da boutique, caffetterie e negozi di design. Grand Street le corre parallela qualche isolato più a sud e sembra un po’ meno raffinata, un po’ più locale, il che a Williamsburg di solito significa che la roba buona è ancora nascosta in bella vista. Questo è un quartiere in cui curiosare senza programma. I migliori ritrovamenti tendono a stare nelle traverse di Bedford e Grand piuttosto che nei flagship store più ovvi, quindi lasciati un po’ di tempo libero e non fingere di “dare solo un’occhiata” da nessuna parte.
Catbird ha creato un seguito di culto per i suoi gioielli delicati, fatti a mano localmente, e anelli impilabili, molti dei quali prodotti da un team di artigiani del quartiere. È il tipo di negozio che capisce la differenza tra prezioso e pretenzioso. Per l’usato, Beacon’s Closet è il grande magazzino di compra-vendita-scambio ben organizzato e di solito la prima fermata che la gente fa. Awoke Vintage copre la gamma dalla nostalgia Y2K al vintage classico in diverse sedi di Brooklyn, e Artists & Fleas ti offre la versione indoor del mercato delle pulci, con venditori indipendenti che vendono arte originale, abbigliamento vintage e gioielli fatti a mano sotto lo stesso tetto. In un giorno di pioggia, quest’ultimo può salvarti dal vagabondare senza meta con una scarpa bagnata.
Dove dormire a Williamsburg
Alloggiare a Williamsburg significa scambiare la comodità di Manhattan con camere sul lungofiume, un miglior rapporto qualità-prezzo in termini di metratura e quel tipo di vista sullo skyline che ti fa smettere di controllare il telefono per un minuto. I due punti di riferimento del design raccontano tutta la storia. Il William Vale, sulla Wythe Avenue a North 12th Street, è la torre: finestre dal pavimento al soffitto, balconi all'aperto, una piscina sul tetto di 18 metri, il Westlight al 22° piano e il Vale Park davanti, dove crescono persino erbe aromatiche per le cucine sottostanti. È una dichiarazione di modernità di Brooklyn, e ne è consapevole.
The Wythe Hotel, all'80 di Wythe Avenue, è l'opzione di carattere. È una fabbrica del 1901 convertita con mattoni e legno a vista, il Bar Blondeau al sesto piano e Le Crocodile che serve classici della bistrot francese al piano terra. Se vuoi che il quartiere sembri sé stesso quando ti svegli, questo è quello che si avvicina di più alle vecchie ossa.
Dove alloggi all'interno di Williamsburg è importante. North Williamsburg, vicino a Bedford Avenue e al molo del traghetto, ti mette più vicino a ristoranti, tetti e alla linea L, ma è anche dove il rumore si concentra nei fine settimana. A sud del ponte di Williamsburg è più tranquillo, più residenziale e più facile per dormire, anche se lo pagherai con una camminata più lunga fino all'azione. Gli hotel sul lungofiume costano molto, quindi non aspettarti di risparmiare qui. Questo è un posto che scegli per l'atmosfera, non per il risparmio.
{{HOTELS}}
Muoversi
La linea L è il cavallo di battaglia. Bedford Avenue è la prima fermata di Brooklyn e una fermata sotto il fiume fino a First Avenue e Union Square a Manhattan, circa 10 minuti, che è più o meno utile quanto una linea metropolitana senza diventare sentimentali. La G collega a nord verso Greenpoint e a sud nel resto di Brooklyn, mentre J, M e Z attraversano il ponte di Williamsburg da Marcy Avenue verso Lower Manhattan. Se vuoi un percorso panoramico, il traghetto NYC Ferry sulla linea East River ferma a North Williamsburg e arriva fino a DUMBO, Midtown e Wall Street con tariffa standard, con lo skyline incluso per tutto il percorso.
Il quartiere è pianeggiante e molto percorribile a piedi, il che è parte del motivo per cui funziona. Puoi coprire una quantità sorprendente di terreno a piedi senza sentirti come se ti fossi iscritto a un'escursione. Attraversa il ponte di Williamsburg a piedi o in bici fino al Lower East Side in circa 20 minuti se vuoi la versione gratuita di una vista che di solito viene venduta da un tetto. Per gli aeroporti, calcola circa 45-60 minuti in auto per JFK o LaGuardia, oppure usa le combinazioni metropolitana più AirTrain se hai tempo e pazienza.